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QANON & PROGRES

Balenciaga, The New York Times y la marca de la Bestia

The New York Times se compadeció de Balenciaga, según National Review, que arremetió contra el doble discurso del periodismo progre y sus íconos amados.

¿Qué dice la derecha estadounidense del caso Balenciaga? Muy interesante una nota publicada en National Review, vocero del ala conservadora del Partido Republicano y más allá. En las antípodas del The New York Times, siempre vocero de los demócratas de Manhattan.

William F. Buckley Jr., un admirador de Russell Kirk, admirador de Edmund Burke, fue el fundador de National Review, más consistente e ideológico, a mediados de los años '50, que Saturday Evening Post, Time y Reader's Digest, dispuesto a la batalla cultural contra The Nation, The New Republic, y sus imitadores.

Buckley reunió a tradicionalistas, intelectuales católicos, libertarios y excomunistas, y contrató como editor general al ex editor de Time, Whittaker Chambers, ex espía de los soviéticos reconvertido en ferviente anticomunista, aunque la influencia más duradera fue la de James Burnham, quien logró hacerla influyente.

En el caso Balenciaga, National Review aprovechó para embestir contra The New York Times, el núcleo de la cofradía 'progre' estadounidense que, aparentemente, anduvo con cuidado en el tema, no por Balenciaga sino porque el sexo con menores de edad es un tema delicado para parte de la comunidad liberal.

Habiendo alabado tanto el 'new art' de Balenciaga, ¿dónde se ubica The New York Times ante la nueva provocación?

Luego, castiga duro a la casa de moda que fundó Cristóbal Balenciaga, en San Sebastian (País Vasco, España), pero que administra Cédric Charbit con el georgiano Demma Gvasalia como director creativo, quien trascendió en París fundando Vetements, a caballo de los clubes gays y con ánimo disruptivo.

Precisamente en Vetements estaba Lotta Volkova, nacida en Vladivostok, Rusia, que Gvasalia luego llevó a Balenciaga, y es un personaje complejo.

Gvasalia fue quien se relacionó con Ye cuando se llamaba Kanye West, para el álbum 'Donda' (2021), antes de producir la irrupción de quien era la mujer de Ye, Kim Kardashian en la Met Gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Pero el enojo es por el intento de vincular al escándalo, para zafar a la izquierda, a QAnon (Q-Anónimo), una de las principales teorías de la conspiración de la extrema derecha estadounidense, muy de moda con Donald Trump. La pregunta por el intento de transferencia cultural es obvia: ¿Qué tendrá que ver la derecha con un escándalo del 'mundo progre'?

Con la firma de Michael Brendan Dougherty, rayos y centellas de National Review contra Balenciaga y The New York Times, con una teoría: hay tantas 'celebrities' en el 'mundo Balenciaga' que el escándalo será absorbido velozmente, en forma hipócrita pero prolija:

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Especial Balenciaga en The New York Times 2021, realizado por Vanessa Friedman, directora y jefa de crítico de moda en NYT, ex editora de moda de Financial Times.

Especial Balenciaga en The New York Times 2021, realizado por Vanessa Friedman, directora y jefa de crítico de moda en NYT, ex editora de moda de Financial Times.

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Actor trans Elliot Page, ex Helen, y Justin Bieber, modelos de Balenciaga: nadie la vio venir. Quizás por eso no pasará a mayores.

Actor trans Elliot Page, ex Helen, y Justin Bieber, modelos de Balenciaga: nadie la vio venir. Quizás por eso no pasará a mayores.

"Cuando la alta moda y QAnon chocan".

Así enmarca el New York Times la polémica en torno a una ya retirada campaña publicitaria de la firma de moda de ultra lujo Balenciaga. Después de recordar otros desfiles de moda provocativos y eventos organizados por la marca, el Times describe la controversia de esta manera:

Una campaña presentaba fotos de niños agarrando bolsos que parecían osos de peluche con ropa de bondage. Otra campaña presentó fotos que incluyen papeleo sobre las leyes de pornografía infantil. Juntos, encendieron una tormenta de fuego que viajó desde Internet hasta Fox News, alimentada por acusaciones de que Balenciaga toleraba la explotación infantil. La controversia se ha convertido en una de las colisiones más explícitas de la cultura, la política, la moda y las teorías de la conspiración en Internet hasta la fecha.

Ahora, eso no es todo. La imagen que llamó la atención de la gente fue un niño de aspecto angustiado que sostenía el osito de peluche BDSM en una escena llena de copas de cóctel. Las imágenes publicitarias recientes de Balenciaga también mostraban, de fondo, un libro de mesa de café del pintor Michaël Borremans, cuya obra incluye imágenes de niños pequeños castrados. Otra foto tomada en una oficina incorpora un diploma a nombre de John Philip Fisher, el nombre de un hombre condenado en 2018 por abusar sexualmente de su nieta. Otra imagen, con un niño parado en una habitación desordenada, con un osito de peluche en medias de red, tiene una cinta de advertencia con la palabra "BAALENCIAGA", un juego con el nombre de la marca y el nombre del dios cananeo del Antiguo Testamento que exigía el sacrificio de niños. .

Balenciaga ha emitido una serie de publicaciones de Instagram que cubren el trasero sobre "graves errores" e "investigaciones internas y externas" en curso. Han anunciado una demanda contra uno de los escenógrafos de fotografía. La marca prácticamente finge que nunca vio las fotos antes de que se publicaran en todos los canales de su marca, cuando cualquier persona familiarizada con el mundo de la moda sabe que los altos ejecutivos y los asesores legales habrían examinado y aprobado cada píxel antes de que se publicaran. La influencer pagada de Balenciaga, Kim Kardashian, emitió un comunicado diciendo que estaba angustiada por las imágenes, pero ha hablado con la marca y cree que les irá mejor en el futuro.

Nadie ha sido despedido .

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Balenciaga y Kanye West / Ye en The New York Times.

Balenciaga y Kanye West / Ye en The New York Times.

La semana

Pero, ¿por qué la historia del New York Times es tan suave, hasta el punto de negarse a confirmar los hechos básicos? Fíjate en la descripción del Times, “bolsos que parecen osos de peluche en ropa de bondage”. Bueno, no solo se ven así, eso es lo que son. Más adelante en la misma historia. “Los usuarios de las redes sociales hicieron zoom en las imágenes de la campaña que parecían presentar, como apoyo, el papeleo de una decisión de la Corte Suprema sobre las leyes de pornografía infantil”.

Tenga en cuenta que toda la responsabilidad se arroja sobre los "usuarios de las redes sociales" a quienes el titular (N. de la R.: "Cuando la alta moda y QAnon chocan") ya ha difamado como tipos de QAnon. La "campaña parece presentar". ¿Qué es esta pasividad? Como apoyo, Balenciaga presentó en su campaña publicitaria la decisión Ashcroft v. Free Speech Coalition, un fallo que anuló leyes específicas que restringían la pornografía infantil virtual.

Literalmente, el Times está echando la culpa a quienes vieron el contenido de la imagen ("ellos hicieron zoom, las repugnantes lascivias") en lugar de perseguir a la casa de moda multinacional que deliberadamente mostró esta imagen. Literalmente, el Times está echando la culpa a quienes vieron el contenido de la imagen ("ellos hicieron zoom, las repugnantes lascivias") en lugar de perseguir a la casa de moda multinacional que deliberadamente mostró esta imagen.

Lo único que The New York Times pareció descubrir en defensa de Balenciaga fue que las imágenes que se analizaron pertenecían a dos campañas publicitarias diferentes. Pero la dirección creativa de Balenciaga, Demna Gvasalia, ha estado traficando con imágenes inquietantes como esta durante años.

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Demna Gvasali.

Demna Gvasali.

La estilista de Balenciaga, Lotta Volkova, mantiene una cuenta de Instagram que constantemente muestra imágenes satánicas e imágenes de niños en apuros.

La industria de la moda suele terminar en controversias como esta. En 1999, Calvin Klein descartó una valla publicitaria planificada en Times Square que mostraba a niños en ropa interior cuando algunos observadores consideraron que era de interés para los pedófilos. Calvin Klein había sido conocido por campañas publicitarias de ropa interior abiertamente sexuales a lo largo de esa década.

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Lotta Volkova, estilista de Balenciaga vinculada a Demna Gvasalia, y al presunto pedófilo Gosha Rubchinskiy. Su cuenta de Instagram ahora es privada después de que resurgieran sus publicaciones que mostraban abuso infantil, gore y osos de peluche sexualizados.

Lotta Volkova, estilista de Balenciaga vinculada a Demna Gvasalia, y al presunto pedófilo Gosha Rubchinskiy. Su cuenta de Instagram ahora es privada después de que resurgieran sus publicaciones que mostraban abuso infantil, gore y osos de peluche sexualizados.

Pero en comparación con las imágenes producidas por Balenciaga en esta campaña reciente, esas imágenes antiguas parecen tener la “calidez y espontaneidad que encuentras en una instantánea familiar”, como afirmó CK en ese momento.

Los anuncios de Balenciaga fueron diseñados para parecer siniestros. Sería útil que los críticos culturales tan agudos como los del New York Times reconocieran esto en lugar de tratar de culpar a las madres que notaron o insinuaron que cualquiera que vio algo malo es un teórico de la conspiración.

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